Путешественники помешались на инсайдерах. Все журналы кишат экспертами, которые делятся своими любимыми местами и рекомендуют отступать от привычных шаблонов. Туда, сюда не ходи – очень туристически будет. Советы от local people возведены в культ и активно используются, как маркетинговый ход в туризме.
Путешественники помешались на инсайдерах. Все журналы кишат экспертами, которые делятся своими любимыми местами и рекомендуют отступать от привычных шаблонов. Туда, сюда не ходи – очень туристически будет. Советы от local people возведены в культ и активно используются, как маркетинговый ход в туризме.
Неправильно
перехватить обычный сэндвич в булочной. Нужно отправиться в сэндвичную "А" в
район "Б" к дядюшке "В", который делает лучшие роллы в городе из пшеничной тортильи с мускусной уткой,
выращенной под музыку Бетховена. Простые туристы превратились в участников
бесконечных квестов, когда от поездки нужно обязательно получить
концентрированную дозу местного колорита, побыть немного местным. Все, что
написано в путеводителях, в одночасье стало моветоном. Мол, верить нужно не
издательствам и авторам, а обычным жителям города.
Вот
мой опыт в трех историях, почему не всегда стоит доверять туристическим
инсайдерам, как уберечь себя от разочарования и почему проторенные
туристические тропы не стоит сбрасывать со счетов.
История первая
Порой
бывает так, что в Риге я сама рассказываю местным, куда стоит пойти и что
нового открылось в городе. Но
однажды я решила довериться советам своего знакомого. Обычно, после раннего
рейса, я завтракаю в сетевой кофейне. Там есть все, чтобы переключить внутренний тумблер с режима
"московский стресс" на "рижскую неспешность" – бокал франчакорты, крости (картофельные оладушки) с
лососем, теплый ягодный пирог с ванильным соусом, свежевыжатый сок, большая чашка кофе, вид на старый город и
мягкий диванчик в укромном уголке. В один из моих приездов он посоветовал модный
гастробар с круглосуточными завтраками. Охарактеризовал заведение звездой
латышского ресторанного бизнеса, и я купилась.
"Пилить"
до места встречи пришлось добрых полчаса, попутно сверяясь с гуглом и созерцая здания разной
степени ошарпанности. Гастробар находился в здании казино, найти вход было непросто: я долго маячила в больших панорамных
окнах перед официантами, как юродивая, пытаясь открыть все, что напоминало
дверь. Наконец, плюхнувшись на диван, я открыла меню. Драникис лососем маринованным всвекольном соке и деревенской сметаной должны были стать залогом хорошего дня, а принесли
разочарование. Минимум небрежно прокрашенной рыбы на тарелке, обычная сметана и невкусный кофе.
Второй
промах случился с модным рестораном в одном из отелей. У меня была назначена встреча и я, как обычно на ходу переписываясь в мессенджерах, приземлилась
за столиком. Через какое-то время
появилась подруга, которая обратила
внимание, что последние 15 минут я провела в опасной зоне – повсюду
были лужицы чего-то пролитого. Мы пересели, и в момент разговора, переставляя салфетницу,
обнаружили крошки и семечки от хлеба, оставшиеся от предыдущих гостей. Еда тоже
была так себе.
Две гастрономические
неудачи за один день я компенсировала, как ни странно, в самом туристическом
месте – из тех, которые местные как раз обходят стороной и готовы клеймить
позором своих гостей за check-in там.
Превосходный тартар с сырно-инжирнымикружевными чипсами, пельмени с олениной, дегустация домашних наливок, ягоды для которых владелец
ресторана Марис собирает собственноручно в садах и огородах многочисленной родни
где-то в Видземе укрепили меня в мыслях, что не все туристическое так страшно,
как его малюют инсайдеры.
История
вторая
Идея
поездки на греческий полуостров Пелопонесс изначально подразумевала плотное
общение с местными. На нас, трех путешествующих, пришлось целых три местных
"трипэдвайзера" в виде инициативной группы гречанок, которых мы нашли на сайте
для индивидуальных путешественников. Провалы на всех пунктах маршрута следовали
одним за другим.
Два часа
мы потратили на лекцию о местном супер-изюме (без дегустации), по дороге
заехали на какую-то полузаброшенную спортивную базу на берегу озера, где
тренируется греческая команда по каноэ,дегустация белых вин из Асиритико происходила из непонятных бокалов, а само вино
было плохо охлажденным. За романтическим ужином мы отправились "туда – не знаю
куда", и на поверку это оказалось самой обычной таверной. "Лучший на побережье" гаврос оказался
кучкой самой обычной мелкой пережаренной рыбешки. Обед в ресторане родного дяди
запомнился тремя "Ж": жареным, жирным и жутко углеводным. К греческой еде все это
не имело никакого отношения, даже мой любимый сыр халумни был покрыт толстой
коркой кляра и безжалостно искупан
во фритюре, это вместо нежного подрумянивания на гриле.
Вечером
мы отправились на прогулку в Патрах, как делают все местные и туристы. Мы шли
по центральной улице, в стороне оставались симпатичные
бутики и кафе, где люди пили и ели
что-то заманчиво вкусное и было
видно что они получали удовольствие.Но мы не искали легких путей: по программе значился самый вкусный гирос в городе. Через полчаса мы прибыли к унылой
забегаловке с пластиковой мебелью. Еще через 10 минут мы получили свои заветные
питы, ничем не примечательные и сухие. В чем корень зла я поняла позже,
когда мы с нашим гидом оказались
вместе на завтраке в отеле. Гурман и "мисс гастрономическое совершенство",
которая на протяжении трех суток мучала нас самой невкусной едой на всем полуострове, уминала белый
хлеб для тостеров долгогохранения с вареньем,
запивая кока-колой. Вообщем, была права моя бабушка, которая никогда не
доверяла людям, которые не умеют вкусно есть.
История
третья
Когда
90% времени ты путешествуешь самостоятельно, так ли иначе приходится вступать в
коммуникацию с местными, особенно, если арендуешь у них апартаменты. Пожилой
мужчина, хозяин моей хорватской квартирки в Трогире, всячески интегрировал свою
гостью в местную жизнь. Приносил по утрам булочки к кофе, вел разговоры о
погоде, природе, политике и звал на ежевечерние семейные посиделки. И мне бы
оставить доверительный уровень отношений на этом этапе, но я захотела последовать его советам.
Суперпляж,
которые презентовали мне, как самое веселое место, где тусуются "аборигены", оказался миксом лежбища дородных хорватских домохозяек и
детской площадки. Первые пили пиво и постоянно что-то жевали. Вторые
перемещались как роботы–пылесосы. Я сбежала через два часа вместе с первой
лодкой.
В
ресторане старого приятеля Драгана
я навсегда расхотела есть пасту с морепродуктами. Вкус и вид спагетти в луже
оливкого масла с панцирями и ракушками
до сих являются мне в первых строчках меню раздела " Паста". Но главное фиаско
я потерпела в баре с "аутентичная атмосферой". Из типично локального была лишь
суровая официантка (как большинство в Средней Далмации), лениво ругающаяся на
всех мужчин и женщин моложе 40 лет, громкая музыка и не очень чистый стол. Я хотела заказать бокал
просекко и радостно ткнула пальцем
на Prošek. В моем понимании оно так и выглядит на хорватском. Каково было мое изумление, когда
мне принесли что-то сладкое, тягучее и плохо пьющееся, больше похожее на дешевый молдавский
вермут. Оказалось, что прошек –
десертное вино с травами. Но в барах для местных об этом же не предупреждают,
да.