О Крыме можно говорить долго и взахлеб. Кто здесь только не жил, кто только этот лакомый кусок на берегу Черного моря не завоевывал. От одних народов Крыму достались дворцы, от других порты, от третьих его жители переняли жизнерадостность, а четвертые научили их делать вино.
О Крыме можно говорить долго и взахлеб. Кто здесь только не жил, кто только этот лакомый кусок на берегу Черного моря не завоевывал – и тавры, и киммерийцы, и скифы, и греки, и турки, и русские, и даже белые с красными!
От одних народов Крыму достались дворцы, от других – порты, от третьих его жители переняли жизнерадостность, а четвертые научили их делать вино.
А уж природа-то щедро позаботилась о своем детище, без жадности наделив всем, чем только можно: теплым климатом, разнообразием ландшафтов, воздухом, пропитанным разнотравьем…
Не зря даже инопланетян видят в районе горы Аю-Даг и поговаривают, что у них в Крыму существуют подводные базы. Это можно было бы отнести к разряду баек, кабы автору этих строк не довелось лично убедиться в существовании неопознанных плавающих объектов во время регаты "Черное море".
К сожалению, как это чаще всего и происходит с НЛО, сфотографировать светящийся зеленоватым "лазерным" светом небольшой овальный объект не удалось, поскольку дело происходило во время купания в открытом море. Так что доказать правдивость рассказа возможным не представляется - поверьте на слово! Заменим инопланетян тем, что можно увидеть, сфотографировать, потрогать руками и даже попробовать. А именно вином, да не простым, а крепленым.
В живописных окрестностях Ялты разместился знаменитый поселок Массандра, в советское время ассоциировавший преимущественно с дешевыми винными брендами, сладкими и не очень качественными.
Но настоящее кулинарное путешествие, в которое вдруг превратилась самая обыкновенная экскурсия, убедило меня в том, что мы не имеем ни малейшего представления о том, что же такое настоящие коллекционные крепленые вина.
Знаете ли вы, что крепкие вина – портвейн, мадера и херес - приходят к апогею своего развития в возрасте от 80 до 100 лет? У них меняется цвет – он становится менее насыщенным - и вкус, приобретающий мужественность и пикантность. Вот и я не знала!
Просто сказать, что люди, работающие в винном комплексе, любят свою работу – значит, ничего не сказать. Впрочем, почти то же самое можно сказать о любом человеке, который работает с виноградом: то ли оттого, что эта ягода передает человеку часть накопленного солнца, то ли потому, что виноделы – люди особые, они радуются и страдают в том же ритме, что и виноградник, ибо виноградник для них - это живой организм.
Вот такими одержимыми людьми были граф Воронцов, со знаменитых винных погребов которого в 1826 году и началась в Крыму настоящая история виноделия, и князь Лев Голицын, который в 1892 году вступил на должность главного винодела Удельных имений Крыма и Кавказа. Причем совершенно бесплатно, только ради того, чтобы поднять качество вин и завоевать для них рынок сбыта.
По инициативе Голицына в Массандровском урочище было заложено ранее невиданное предприятие - завод тоннельного типа с использованием всех новейших достижений того времени и главный подвал Удельного ведомства для выдержки вин.
Здание винзавода похоже на средневековую крепость-замок, с башней посредине и коваными железными воротами. Два этажа здания находятся над уровнем площадки, два нижних – подвальные помещения.
Сегодня это самое крупное в Крыму винодельческое хозяйство: кроме головного завода в Массандре, еще девять предприятий рассредоточены от Фороса до Судака.
Комплекс был построен всего за три года и оказался одним из лучших погребных хозяйств в мире. На глубину до 50 метров уходили семь тоннелей по 150 метров каждый, имея в конце по вентиляционной шахте. Тоннели были предназначены для созревания и выдержки вин в дубовых бочках, а для бутылочной выдержки там же, под землей, были заложены девять галерей с многочисленными нишами, вырубленными в стенах и выложенными камнем. Все это хозяйство благополучно живет по сей день.
Вот туда - в святая святых, в царские коллекционные подвалы и водят в наши дни туристов.
Как и раньше, все вина, до того как их разольют в бутылки и продадут, проходят сложный процесс приготовления и созревания в дубовых бочках от двух до пяти лет.
В коллекции винзавода находятся удивительные по своему качеству "царские" портвейны, совершенно не похожие на то, что мы обычно подразумеваем под этим словом.
"Царскими" их называют потому, что впервые они были приготовлены в подвалах имения императорской семьи в Ливадии. Эти вина были одними из самых любимых вин Николая II.
В подвалах есть запыленные бутылки портвейна дореволюционных, предвоенных и послевоенных годов, а также с родины этого вина - из Португалии. Среди хереса и мадеры самый старый образец – "Херес-де-ля -Фронтера" урожая 1775 года.
Лучшие старые образцы "Массандры" противоречат представлениям ученых о винах. Они живы несмотря на то, что давно минул отмеренный им срок. А хересы в коллекции представлены начиная с 1944 года. Именно в этом году в Крыму была разработана оригинальная технология производства хереса.
Нужно сказать, что в Советском Союзе мадера производилась по особой технологии с пятилетней выдержкой на "мадерниках" (особых солнечных площадках) и в тишине подвалов. Сами португальцы всегда очень высоко оценивали массандровскую мадеру на международных конкурсах.
.
Есть здесь и старинные французские, итальянские, испанские мускаты, а также алкогольные подарки от первых лиц разных государств.
Сокровищницу энотеки составляют мадера "Риберо-Секки" 1837 года, "Ла-Крима-Кристи" 1847 года, мускат "Люнель" 1848 года, саперави "Феодосия" 1883 года и портвейн красный "Ливадия" 1894 года.
Каждый год на коллекционное хранение закладывается от 30 до 70 тысяч бутылок. Нынешняя коллекция массандровских вин даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире – она насчитывает миллион бутылок (для сравнения, во Франции 800 тысяч бутылок).
Дважды - в 1918 и 1941 годах - ценную энотеку Голицына в Массандре спасали от грабежа и уничтожения. В гражданскую войну ее удалось так замуровать, что немцы за шесть месяцев оккупации не смогли ее отыскать. В Великую Отечественную войну 57 тысяч бутылок и 120 тысяч декалитров бочкового вина успели эвакуировать на Кавказ. Но то была только часть коллекции: еще 70 тысяч бутылок вина лучших марок замуровали в третьей галерее завода, а остальное постарались уничтожить. Говорят, что море было бурым от слитого туда вина. Но как ни спешили массандровцы, а из 11 тысяч бочек уничтожить сумели лишь треть - остальное захватили фашисты и увезли в Германию.
Для того чтобы вырастить хороший виноградник, нужны годы. Уничтожить же лозу можно за считанные часы.
В конце 80-х, выполняя указания правительства, в пылу борьбы против пьянства местные власти выкорчевали часть бесценных виноградников. Антиалкогольная кампания привела к тому, что потребление вина в регионе снизилось вдвое, зато в 10 раз увеличилось потребление водки. Производителям пришлось уничтожить оборудование и даже перейти на выпуск виноградного сока. Прекратились экскурсии и дегустации.
В книге Л.И. Шлейгера "Полвека с вином" есть такая фраза: "С чем сравнить мгновения, когда осторожно открываешь бутылку старого вина? Оно может быть угасшим, а может дохнуть настоявшимся букетом, поразить гармоничностью и полнотой вкуса. Вино, разлитое из одной бочки, за долгие годы в каждой бутылке формирует свой неповторимый букет".
Не стоит сравнивать эти крымские вина с сухими. Не стоит видеть в них конкурентов ни чилийским, ни французским, ни южноафриканским. У них свое, заслуженное право на жизнь, свои ароматы, своя земля, вкус которой они впитали, и своя история.
Когда не просто пьешь вино, потому что это часть тура или потому что думаешь, что тебя сюда привезли для того, чтобы впарить пару бутылок. Когда видишь в бокале этот янтарно-золотой цвет и ощущаешь медовость букета, спрятанный в нем персик или нотки древесины, то понимаешь, что этот виноград и это вино могли родиться только здесь, на зеленых холмах, поросших кипарисами. Тогда перестаешь думать о брендах и славе. Ведь по большому счету самому вину это совершенно неважно. Ему важно найти тех, кто его поймет.
Евгения Слюдикова
